ローヌ氷河

スイス中部に深く入り込んで、ローナ氷河に行って探ることができます。中部の大山に隠れている曲がりくねった山道はバイクのドラッグパーティーと自転車が虐待党の好みのところを探しています。運転には特に注意が必要です。スイスは現在大小1400以上の氷河があり、2100年までに50個未満しか残らないと予想されています。有名な氷河カバーキルトは氷河の融解を50%遅らせる効果がありますが、費用が高くて、毎年数千万スイスフランを費やしています。今は他の氷河水を集めて再利用する方法を試みています。キルトとは、実は厚い特殊な織物で、熱に抵抗してUV紫外線に抵抗します。氷河はフランスのローヌ川の源流であり、融水はヴァレー州に沿ってジュネーヴ州レモン湖に流れ込み、その後フランスのローヌ川に入る。

Rhône Glacierはスイスのヴァレー州東部のGletsch近くにあります。Rhôneの源です。約8キロにわたって伸び、最大幅は1000メートルに達しました。ヨーロッパ最大の氷河で、支流はフランスのリヨンに遠く及んでいます。現在、ロン川の氷河は日に日に縮小しています。スイスで5番目に大きい氷河です。これは私の自由旅行の中で一番好きな段落です。 Am Grimselpassに沿ってcol de la Furkaに入り、Oberwaldに到着します。 Hôtel Belvédèreでアフタヌーンティーを飲み、氷河に向かってハイキングを始めました。最初にお土産屋さんを通り過ぎると、チケットは€7/P(一人当たり約60元)で購入されます。アジア人の顔がないことを除いて、この地域のほとんどは地元の人によって訪れます。車掌から、ツアーグループはここに来ないということがわかりました。なぜなら、チケットは車掌の後ろのガラスのドアから入るために購入するのに適しているからです。私が最も見たいのは湖です。湖の下(つまり、道路に沿って歩く方向)はすべて山道で、上は本当に白いです。国内の北方の冬に乾燥したガチョウの毛の大雪の視感ではなく、太陽の下でまばゆい光が反射して、水面のようにきらめきます。氷の層が薄いところ、氷の下ではかすかな流れの青が見えます。きれいで、空霊が生まれます。湖を迂回して上に行くのを待つことができません。友達は本当に私を賞賛しています～私と一緒に氷河を登る外国人、滑り止めの登山靴、杖、滑り止めの手袋、突撃服、サングラス...私だけがスウェットウェア、ジーンズ、トップショップのスニーカーのペアだけが頭を突き刺します。事後我自己也十分好奇,一路上上,蹦蹦跳跳,走走停停拍拍,还爬来滚去,竟然也没摔,真是神奇。湖に最も近い氷は最も薄く、一部の地域は小さな細流を形成し、氷と青の雪は太陽を少し反射して下に落ちます。ゆっくりと近づくと、足元の氷がきしむ音を感じることができるようです。手を伸ばして水に浸し、冷たい心の感覚が指先から急速に広がり、抑制するのが難しい興奮～前進し続け、亀裂は閉じるまで明らかに狭くなり、氷は厚くなり、私の足跡は大胆になりました。氷河が溶けて氷が薄くなり、自然に落ちて形成された氷の穴が沈むため、途中で大小が異なることがたくさんあります。天然の井戸のように深さは計り知れないもので、白から青から濃い青へのグラデーションに驚嘆し、透き通っています。これは本物の空の青で、雑誌の痕跡を持たず、人を閉じ込めます。这里更适合体力精力旺盛的小强(比如我),麻麻走至湖泊就累趴,更别说之后的路程可能需要手脚并用只能望着我像猴子般越来越远,给我留下遥远的影像。近年、氷河が後退し続けているため、年後退の痕跡は非常に明確です。おそらく10年後、ローナ氷河はもはや存在せず、歴史から氷と玉の姿を垣間見ることしかできません～